MATERIALES

Bueno amigos  de nuevo aquí con vosotros.

Hoy le toca el turno a los esmaltes y pinturas en frío para los muebles de forja. Nota aclaratoria.

Aunque yo siempre me refiera al uso de estas técnicas y materiales para los muebles de forja, aclarar que estas técnicas y casi todos los materiales que recomiendo se pueden utilizar en casi todos los muebles del material que sean, siempre claro está haciendo una buena preparación a la  base. Aclarado esto seguimos.

 

 

 

Hay que recordar que con una buena preparación, imprimación y capa de base.las superficies de hierro forjado se pueden recubrir con casi cualquier tipo de pintura, y aunque, naturalmente siempre resultara más fácil y se obtendrá mejores resultados si se elijen las más adecuadas y que presentan mejores prestaciones.

También se deben de tener en cuenta las condiciones que va a tener que soportar la superficie decorada: esencialmente,  a la intemperie, pero también puede resultar muy agresivo el ambiente de un cuarto de baño, o una cocina. Además de los preparados comerciales mucho mas cómodos y fáciles de obtener, en la mayoría delos casos es mejor tener unas nociones generales de las clases de pintura que se utilizan actualmente, con las que se pueden preparar las formulas para los acabados artesanales y las más adecuadas para el hierro forjado y otros metales. 

PINTURAS AL ACEITE

• Pintura asfáltica  (bituminosa, también se llama, de pizarra)

Da una apariencia compacta y opaca. Se ha usado mucho para superficies y Objetos de hierro.  Es negra, opaca, elástica y abrasiva. Generalmente se utiliza para exterior pero tiene una alta toxicidad igual que el producto que se usa como diluyente o disolvente: alcohol metílico

 

 

• Esmalte semimate

Tiene poco olor, forma una capa sin poro, suave, opaca y, como su nombre indica, de brillo medio.Se puede mezcla con una base transparente de emulsión al aceite. Para darle color se puede teñir con pinturas al oleo para artistas o pigmentos en polvo. Se disuelve o diluye con trementina. Es adecuada para interior pero se ha detener cuidado porque su toxicidad es alta.

• Pintura brillante

Da una capa lisa, brillante y duradera. Se mezcla con barniz al aceite, se tiñe con pintura al oleo o tintes universales, se disuelve con trementina. Tiene una toxicidad alta y es aplicable a exteriores. Es mas facil de aplicar que la laca y se obtiene antes el brillo intenso.

• Goma laca

Imita la laca china sobre madera, se tiñe con pinturas al oleo y es adecuada para interior. Toxicidad alta. Se fabrica en pocos colores y puede sustituir a la  laca autentica.

PINTURAS AL AGUA

• Vinilica mate

Pintura emulsionada que proporciona una capa lisa, uniforme, opaca y sin brillo. Es adecuada en cualquier superficie. Se puede mezclar con agua y barniz acrílico transparente. Para darle o modificarle el color, se tiñe con pinturas acrílicas de artista o  pigmento en polvo. Se diluye o disuelve con agua (los alcoholes metílicos hacen que se ablande cuando ya está seca o durante el secado). No es tan toxica y se usa para interior.

• Vinilica sedosa

Cubre la superficie con una capa lisa, uniforme, semimate y opaca sobre cualquier superficie. Se trata igual que la anterior.

• Pintura para exterior

Se aplica principalmente a paredes, se colorea con pinturas acrílicas para artista, se disuelve con agua y no es muy toxica. Se puede texturar a base de añadirle arena u otros componentes.

• Pintura a la caseína/leche

Presenta una capa cubriente y opaca que es adecuada para cualquier superficie. Se mezcla con leche en polvo o suero, para colorearla se le añaden pigmentos en polvo o pinturas a la aguada (gouache). Se disuelve y diluye con agua, toxicidad media y se usa para interior.

• Esmalte para metal  (una capa)

Sirve de imprimación, base y acabado y se puede elegir entre acabados lisos, martele o forja. Se puede aplicar sobre metal oxidado siempre que se haya quitado bien todo el oxido suelto. Necesita un disolvente especial y no se puede usar en aluminio.

• Pinturas para galvanizados ( una capa)

Adecuada para el acero galvanizado. Bueno hasta aquí con las diferentes clases de esmalte y pinturas en frío de que disponemos,  (seguro que habrá alguna mas pues no dejan de salir productos nuevos)

ALGUNOS CONSEJOS A TENER EN CUENTA

El pintado sobre metal cuando se trata simplemente de recubrirlo con pintura, se simplifica mucho si se aplica el producto más adecuado (sin pensar en acabados artesanales o artísticos). Para el aluminio y aleaciones (por ejemplo: en puertas y ventanas). En realidad no necesitan ser pintadas pero se puede aplicar esmalte o laca, directamente, sin imprimación ya que es un esmalte anti oxido puede perjudicar esos metales, en todo caso, para aplicar esmalte se da una primera capa de imprimación a base de cromo y zinc.

Como preparación para una mejor adherencia, se frota con lana fina de acero inoxidable y cromados  (tuberías, accesorios de baño, etc.) tampoco necesitan la pintura para su conservación pero se les puede aplicar esmalte o laca, no se aplica imprimación.Antes de pintar se desengrasan con aguarrás pero no necesitan lijados, a menos que estén picados.

Cobre y latón cuando se trata de cañerías, por ejemplo, no necesitan imprimación. Para objetos artísticos de esos materiales, dependerá del proceso artesanal elegido. Como preparación,  se frota con un paño y se deja secar bien.

Fundición de hierro y acero (en buenas condiciones o  nuevo) se pinta con esmalte, laca o porcelana. En condiciones de humedad o riesgo de mojaduras es mejor usar un esmalte anti oxido. Se desengrasara con aguarrás o trementina, lavar y secar, inmediatamente aplicar una imprimación a base de fosfato de zinc.

Cuando la fundición de hierro y acero esta en malas condiciones o roñosa, se aplica directamente un esmalte anti oxido (sin otra imprimación) Si se quiere aplicar un acabado de esmalte, porcelana o laca, será preciso darle una capa de imprimación.

El proceso a seguir es: Quitar completamente el oxido y aplicar una selladora de epoxi. Inmediatamente aplicar imprimación a base de fosfato de zinc.

 

Acero galvanizado (material que se usa poco pero puede ser el de ventanas metálicas antiguas). Se le aplica imprimación y después, se pinta con esmalte o porcelana (algunas lacas son incompatibles). Si esta picado es muy importante no lijarlo, solo lavarlo y aplicar una imprimación a base de plumbato cálcico (o sea, con plomo).

 

 

Los baños y algunos sanitarios son muy difíciles de reparar o pintar y el resultado  no suele ser satisfactorio, precisan un esmalte de reparación  (se frota con papel abrasivo para lijar en seco y húmedo y mejor aplicar primero una pintura preparatoria especial).

Los radiadores y las correspondientes tuberías, se pintan con esmalte, porcela o pinturas especiales para radiadores y esmaltes resistentes al calor. Antes de aplicarlos, hay que lijar suavemente y desengrasar con aguarrás.

Para elementos u objetos metálicos  (nunca en aluminio) que estén muy oxidados hay productos anticorrosivos a base de ácidos muy fuertes que se han de aplicar con mucho cuidado y que precisan una neutralización (un buen aclarado con agua).

Como inhibidores de la corrosión se usa el fosfato de zinc  o el minio para el hierro y el acero. Plumbato cálcico para el acero galvanizado y cromato de zinc para el aluminio.

DISOLVENTES Y AGLUTINANTES  (Barnices)

La principal aplicación de los barnices suele ser el cubrimiento y protección de las maderas, tanto sea en los edificios como en los elementos estructurales interiores (ventanas, puertas, escaleras, etc.) y muebles de ese material pero en mis artículos también usaremos los barnices para algunos efectos artesanales. 

A veces el barniz se mezcla a la pintura y otras se aplica como ultima capa para proteger y fijar el efecto del acabado obtenido o incluso directamente sobre el hierro forjado.

En todas estas pinturas, se indican los productos con los que se disuelven o diluyen, pero será necesario tener un conocimiento un poco mejor de todos ellos ya que en las formulas de los acabados artesanales se pueden tener que utilizar para prolongar el tiempo de trabajo u obtener un acabado translucido (por ejemplo, cuando se efectúa un efecto de arrastrado o peinado, y al dar un acabado envejecido).

Generalmente dan mejor aspecto los de modalidad mate. También se puede alargar el tiempo de trabajo diluyendo cierta cantidad de disolvente.

Tanto unos como otros se presentan al aceite o al agua (acrílicos) y se utilizan con las correspondientes pinturas. Por otra parte el disolvente es el que nos permitirá limpiar brochas y pinceles, además de eliminar algunos errores. Cuando se trabaja con preparados comerciales, lo mejor en cuanto al disolvente (o diluyente), es atenerse a las instrucciones del fabricante.

Tanto las pinturas, lacas y barnices como los disolventes, etc. Resultan más económicos cuando se compra una cantidad importante pero eso no debe hacernos acumular más de lo necesario para la totalidad del trabajo programado. En buenas condiciones, un bote empezado se puede guardar durante un tiempo pero no es conveniente tener demasiada cantidad ni conservar restos indefinidamente ya que además se trata de productos altamente inflamables  e, incluso, tóxicos, es muy fácil que se deterioren y presenten anomalías cuando se pretenda utilizarlos otra vez  (para una reparación o proyecto).Lo que si conviene conservar son los proyectos, con las formulas y el nombre y fabricante de sus componentes.

También hay algunos productos que sirven para completar un trabajo o sirven para realizarlo: son los decapantes, los abrillantadores especiales, aceleradores del secado  etc.

Bueno hasta aquí hemos llegado hoy en el próximo os hablare de los esmaltes al fuego      

Frases: La pintura es una poesía que se ve sin oírla.

Leonardo Da Vinci